Onko viinilaatikoiden sisennysviivojen kanssa usein ongelmia? Mikset kokeilisi tätä temppua!
Päivittäisessä tuotannossa olen havainnut, että viinilaatikon väripinnan liimaamisen jälkeen väripinnan sisennysviivoissa ilmenee seuraavia ongelmia: jos rypytyslinjan ulkonema on liian syvä, liimauskoneella liiman levittämisen jälkeen sisennys ei välttämättä ole täysin täytetty, mikä johtaa tyhjään liimaan viinilaatikon muodostamisen jälkeen; Jos rypytyslinjan ulkonema on liian matala, on taitettava esi-muovauksen aikana. Yleensä taiteviivat ovat usein liian syvälle kohoavia, mikä johtaa epätäydelliseen liimaan ja onttoon liimaan väriviimeistelyn jälkeen. Kaksinkertaisia taiteviivoja esiintyy todennäköisemmin, koska taiteviivat ovat lähempänä. Tässä artikkelissa käsittelen tällaisia ongelmia parantamalla muovausvaikutusta, lyhentämällä meistin-sahauksen säätämiseen tarvittavaa aikaa ja parantamalla sisennyslinjan vakautta.
Ennen parannusta yrityksemme käytti yleensä 23,8 mm:n teräkierteitä, jotka oli sovitettu yhteen 22,9 mm:n terävällä taitelinjalla. Väriviimeistelypaksuudesta riippuen pohjamuotti valittiin 0,3–1,0 mm taittoliuskoilla, ja terälevyn takaosassa käytettiin pohjamuottia, jossa oli pohjaliimaa paineen kompensoimiseksi. Tällä lähestymistavalla on seuraavat ongelmat:
(1) Sisennysnauha on sovitettava ja liimattava terän painumisviivojen mukaisesti siirtäen sisennyksen terälevystä pohjamuottiin. Jos asento on kaksinkertainen-sisennetty, asennus on vaikeaa itse sisennysliuskan leveyden vuoksi. Sisennyslista on asennettava kahdessa erässä muotin sisennyslinjan kautta. Muottien, joissa on useita sisennyslinjoja, sisennysliuskan siirtäminen levyn sisennyksen kautta vaatii huomattavan ajan asentamiseen. Koska sisennysnauha asennetaan kiinnittämällä nauha terälevyn sisennyslinjaan ja siirtämällä se sitten pohjamuottiin, tämä menetelmä voi johtaa siihen, että sisennysnauhan reuna ei ole täysin kiinnittynyt. Teräs-leikkauksen jälkeen koristeellisten poimulinjojen reunat näkyvät porrastettuina, mikä vaikuttaa viimeistelyn estetiikkaan ja liimaukseen.
(2) Käytä rypytysnauhoja sovittaaksesi eri paksuisia väripintoja; käytetyn taittokaistan paksuutta on säädettävä milloin tahansa. Jos stanssa-ei ole kokemusta eikä se pysty kunnolla hallitsemaan sisennysnauhan paksuutta tai paikallisen taustapaperin painetta, painaumat voivat olla liian syviä tai liian matalia stanssaamisen jälkeen. Samaan aikaan, koska rypytysnauha ja itse väriviimeistely ovat yhteensopivia, pohjan korjausnauhan kiinnittämiseen tarvittava aika on myös suhteellisen pitkä.
(3) Sisennysnauhan uriin putoavat reunat tai roskat voivat helposti aiheuttaa sisennysreikiä tai erän romua; Syvennyslistat on valmistettu muovista ja niillä on suhteellisen lyhyt käyttöikä.
(4) Viinilaatikon väriviimeistelyä muodostettaessa, jos liimaa levitetään liian syvälle, sisennysviivaa ei levitetä kokonaan, jolloin viinilaatikkoon jää tyhjä liima; Jos taiteviiva on liian matala, kun laatikon runkoa muodostetaan manuaalisesti, kaikki taiteviivat on esi-taitettava, mikä vaatii ylimääräistä työtä, eikä esi-taito välttämättä rypisty kokonaan taitteen kohdalla, jolloin paperin väri menee hukkaan.
(5) Väripinnoille, joissa on useita levyjä ja syvennyksiä, vaadittu koneen asennusaika on suhteellisen pitkä; Jotkin muottilevyt saattavat vaatia 4–6 tuntia koneen säätämiseen.
Valitse erilaisia taiteviivoja paperin paksuuden perusteella
Analyysissäni huomasin, että yleiset materiaalit ja paksuudet viinilaatikoiden väripinnoille ovat pääasiassa 150–250 g/m2 erikoispaperia, jonka paksuus on 0,17–0,28 mm; 215–275 g/m2 hopeakorttipaperi, jonka paksuus on 0,26–0,34 mm; Värillisillä pinnoilla, joissa on paksu pinnoite, kuten harjattu kalvo tai tähtikalvon paksuus, väripinnan kokonaispaksuus voi jopa ylittää 0,5 mm.
Yleisesti ottaen paperin paksuus ja taiteviivan korkeus on sovitettava yhteen. Mitä paksumpi paperi, sitä lyhyempi sisennysviivan korkeus; päinvastoin, mitä ohuempi paperi, sitä korkeampi on sisennysviivan korkeus. Alkuperäisessä terävässä sisennyksessä oli 0,9 mm:n korkeusero sisennyksen ja teräviivan välillä, ja se perustui täysin sisennysliuskoihin ja taustapaperiin stanssaussyvennysten koordinoimiseksi. Syvennyslistat ovat muovia, niillä on lyhyt käyttöikä ja kärjen syvennyksen ja terälinjan korkeusero on liian suuri. Meistin-leikkausmenetelmä johtaa huonoon sisennyksen vakauteen.
Kirjoittaja valitsi 23,4–23,6 mm:n terävän sisennyksen, joka vastaa 23,8 mm:n leikkauslinjaa, mikä pienensi kärjen syvennyksen ja terälinjan välistä korkeuseroa pitäen korkeuseron välillä 0,2–0,4 mm. Muotoiltujen väripintojen paksuus on yleensä 0,2–0,3 mm, mikä lyhentää huomattavasti syvennysviivan ja teräviivan välistä korkeuseroa ja parantaa entisestään stanssattujen painaumien vakautta. Syvennysliuskan asennustavasta ja korkeudesta johtuen tarvitaan kiireesti pohjamuottimateriaalia, jolla voidaan korvata sisennysnauha.
Säädä pohjamuotti
Käytettäessä pohjamuotissa sisennysliuskoja syntyy ongelma, jossa kaksoissyvennyskohtia on vaikea asentaa, mikä tekee asennuksesta aikaa-ja työlästä-. Poimuliuskan korkeus on yleensä 0,3–1,0 mm, keskiuran leveys on yleensä 1,2–3,0 mm ja itse sisennysnauha on yleensä 5,5 mm leveä. Kaksoissynnysten käsittely on erityisen hankalaa. Kaksoissyvennyksen toinen puoli on painettava ensin ulos, sitten taitenauha on asennettava takaisin ja sitten toinen taiteliuska on asennettava pikaisesti, ennen kuin toinen sisennyslista puristetaan ulos stanssa{10}}leikkauskoneella. Sisennysnauhan korkeuden säätämisen jälkeen vakaan pohjamuotin materiaalin löytäminen on suurin rajoitus meistin-leikkaukselle. liian pehmeät tai liian kovat materiaalit eivät selvästikään sovellu. Kirjoittaja päätti käyttää 23,4–23,6 mm:n sisennysviivoja, joiden korkeusero on 0,2–0,4 mm verrattuna 23,8 mm:n teräviivoihin. Kun väriviimeistelyn paksuus on poistettu, pohjamuotin vaihtomateriaalin paksuus on valittava väliltä 0,1–0,3 mm. Muutos perusmuotin materiaalin paksuudessa on suhteellisen pieni, mikä parantaa entisestään meistin-leikkausvakautta.
Siksi valitsin teflon-laastarin, jonka paksuus on 0,18–0,30 mm. Kuten kuvassa 1, kiinnitä ensin teflonlappu yhtenä kappaleena pohjamuottiin ja leikkaa sitten pohjamuotti muotilla tyhjäksi. Kun olet puristanut terän muodon ja rypytysviivat pohjamuotissa, poista muut alueet terällä -paitsi stanssaamalla. Tällä stanssa{7}}leikkausmenetelmällä rypytysnauhat puristetaan ulos kovalla painalluksella. Valmiiden tuotteiden vertailu, joissa on erilaisia painumavaikutuksia, on esitetty kuvassa 2.
Kuva 1: Tapa asentaa teflonpatch pohjamuottiin
Kuva 2 Valmiiden tuotteiden vertailu, joilla on erilaisia rypistymisvaikutuksia
Kovan rypytystilan stanssaus-leikkauksen parantamisen jälkeen takalaskostuslinjat ovat tasaisempia, rypytyslinjojen yleinen liiallinen ulkonema paranee ja reunan askelmat melkein katoavat. Tämä helpottaa liiman levittämistä myöhemmissä prosesseissa ja etumaiset taitokset voidaan taittaa oikein. Painetun puolen muotoilun jälkeen tyhjän liiman ongelma paranee merkittävästi. Samalla pohjamuotin asennusaika säästyy huomattavasti - mikä ennen kesti arviolta 4–6 tuntia laskostusliuskojen asentamiseen, voidaan nyt tehdä 1 tunnissa. Kun pohjamuotin paine on tasainen, painepaperia voidaan säätää taustapaperilla, mikä vaatii vain pieniä paikallisia säätöjä, mikä säästää myös aikaa taustapaperin manuaaliseen lisäämiseen. Lisäksi teflon-paikat asennetaan kokonaisuutena, mikä tarjoaa tasaisemman paineen kuin rypytysnauhat ja pidentää meistin{10}}leikkauksen käyttöikää.
Tässä artikkelissa optimoidaan muotin-leikkauspoimut ja perusmuotit niihin liittyvien parannusten avulla. 22,9 mm:n tilalle valittiin 23,4–23,6 mm:n teräväkärkiset rypytyslinjat, ja 0,30–1,00 mm paksujen rypytysten sijaan käytettiin 0,18–0,30 mm:n paksuisia teflonpaloja. Tämä ratkaisi liima-ongelman taitteessa, lyhensi meistilevyn säätämiseen tarvittavaa aikaa ja paransi meistin{10}}leikkauksen vakautta.